"I can't say why..." (suite)

Je vous avais quitté sur les hauteurs du Krak des Chevaliers, alors que vous vous demandiez comment faire pour rentrer à Homs puis aller à Hama. Cette question n’est pas si anodine. Quand il n’y a pas de bus dans le secteur, comment faire pour éviter l’individu qui vous demande 800 livres syriennes (16€) pour vous faire faire 30km ? Première étape : rencontrer des voyageurs qui sont là par hasard (un couple de Polonais, accompagnés par un Égyptien). Votre nouvel ami Égyptien prend en charge la négociation avec le chauffeur d’une camionnette, et la scène s’apparente à un sketch : votre petite troupe descend à pieds la route du village, et la camionnette revient à l’assaut de la petite troupe tous les 300 mètres. Finalement, au bout du 4° essai, un accord est conclu : pour 15 livres chacun, tout le monde est amené à l’autoroute à 5km. Pour fêter cette victoire, assis dans la camionnette, vous échangez des pâtisseries achetées à Palmyre contre quelques conseils sur les monastères de la région qui accueillent les voyageurs gratuitement. Une fois au bord de l’autoroute, quoi de plus facile d’arrêter un minibus qui vous emmène à Homs, pour seulement 60 livres chacun ? Je l’ignore.
Un changement de minibus et deux heures de route plus tard, vous voici à Hama. Un jovial chauffeur de taxi vous emmène à un hôtel où il espère toucher une commission (pas de chance, on en choisira un autre) ; il laisse sa carte : « Mohammad, taxi driver » avec un numéro, écrit au dos d’une carte de fast-food... « J’ai conduit le groupe au Krak des Chevaliers, les Français étaient contents, ils ont dit Mohammad est très bien, merci, merci, bonsoir monsieur ». Les propositions sont interchangeables.

C’est à Hama que j’ai entendu un homme me dire « I can’t say why, but Lebanon is a better country ». Si c’était pour le climat, cet homme me l’aurait dit, je pense. Je vous laisse donc réfléchir à la question.

Comme beaucoup de Syriens, il avait fait son service militaire au Liban, à une époque où l’armée syrienne occupait le pays. Pour le dire succinctement, la Syrie a été un des grands acteurs des guerres du Liban de 1975 à 1990, mais aussi de « l’après-guerre » puisque ses troupes sont restées. L’armée syrienne a commis beaucoup d’exactions, sur lesquelles je ne m’étendrai pas car elles sont décrites dans les livres d’histoire, mais aussi et surtout imprimées à jamais dans le coeur des gens. Dire que l’on est allé visiter la Syrie déplait souvent (encore une fois, ce n’est pas parce que le climat libanais est meilleur).

Autre parenthèse importante, sur la ville d’Hama cette fois-ci. Hama dans les guides touristiques, c’est surtout les norias sur l’Oronte. L’Oronte est un fleuve, les norias des roues à eau utilisées dans l’Antiquité pour l’irrigation.





C’est également un palais, le palais Azem, fort joliment restauré.


Et un parc de la citadelle, d’où vous avez une vue imprenable et où les gens pique-niquent en toute quiétude.


La vieille ville est toute petite et semble avoir été choyée du point de vue restauration. Et pour cause, la ville a souffert. En 1981, devant l’importance prise par les frères musulmans dans cette ville à majorité sunnite, le général Hafez el-Assad (le père de l’actuel président, si vous vous rappelez) a choisi la manière forte : bombardements, destructions au bulldozer... Les estimations du nombre de morts vont de 10 000 à 30 000.

Aussi n’y a-t-il pas beaucoup de choses à voir pour les touristes d’acide que nous sommes (celui qui comprend la blague gagne un chawarma) ; une fois pris notre sandwich, nous nous rendons à Alep dans un beau et grand bus, avec en prime un verre d’eau, une friandise, et l’équivalent turc de Louis de Funès (dans la campagne anatolienne des années 70) doublé en arabe, quelle aventure!

Pour ceux qui n’auraient rien compris à notre périple, je vous suggère d’observer rapidement cette carte de la Syrie.

Et maintenant, Alep. Si, si, ca vous dit quelque chose Alep. Comme Damas, Alep revendique le titre de plus vieille ville du monde. Dans la région, on se bat pour avoir la ville ou l’alphabet le plus ancien, cela pour vous rappeler que nos ancêtres les gaulois n’étaient qu’une bande de barbares, et que les celtes qui les ont envahis plus tard ne valaient guère mieux. Pendant que nous batifolions à la recherche de sangliers et de potion magique au fond d’une forêt armoricaine, à Alep les gens écrivaient mieux que Proust.

Alep est la ville principale du nord-ouest de la Syrie, chef-lieu du gouvernorat du même nom. En 2009, La ville compte 1 693 803 habitants. Le nom de la ville viendrait de « halab Ibrahim » (Abraham a trait). Située au coeur d'une région prospère, c'est une des plus vieilles villes du monde. Cité disputée, elle occupe une position stratégique entre l'Anatolie et le plateau syrien. Dans les années 1950, le gouvernement envisagea de raser la vieille ville, l'un des principaux carrefours commerciaux de l'Orient pendant 4 500 ans. Mais l'opposition tenace de magistrats, d'architectes et de mécènes fit échouer ce projet. Le centre de la ville a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en 1986.

Rassurez-vous, ceci, je ne l’ai pas écrit, j’ai juste copié/collé l’article de Wikipedia, c’était pour voir ceux qui suivent.
 
Après l’habituelle et fastidieuse recherche de l'hôtel (« bonjour on est 3 pour 2 nuits, on peut voir la chambre ? c’est un peu cher non oui au revoir etc etc » : ca c’est du vocabulaire qu’on devrait apprendre en cours d’arabe, ou alors étudier les textes classiques je ne sais pas), nos premières images d’Alep sont nocturnes. Nous commençons par le quartier chrétien voisin.
Vous reconnaissez tous la rue de Béthune.


Une église maronite (pas n’importe laquelle non plus vous vous en doutez).

Mais allons vite nous coucher car la journée du lendemain sera chargée : il s’agit de déambuler dans la ville, dans les souks, de visiter la citadelle. Bref, il y a moults belles choses à voir. D’ailleurs, nous avons lu dans un Express de novembre 2009 qu'avec était dans les « 22 destinations de la rédaction pour 2010  » ou quelque chose comme çà. Si çà peut vous rassurer sur la valeur de ce classement, sachez que Metz ou Nantes y figurent également ; la description d'Alep est un monument de propagande bien-pensante et de publicité mensongère. Je me souviens encore de certains passages « un régime résolument laïc » (sans doute pour dire : ne craignez pas les méchants barbus et les femmes en burka, car autrement je ne vois pas l’intérêt de le dire), la ville « sortie des remous dus à la poigne des Assad père et fils » (il faudra m’expliquer ce que sont des remous causés par une poigne, je n’ai pas bien compris)...il faudra aussi me montrer les restaurants de luxe en bordure de la citadelle, pour l’instant ils sont encore en travaux. Le tout bien entendu suivi de quelques poncifs sur l’artisanat des souks. Je ne veux pas être sévère, mais dans les souks on ne vend pas souvent sa propre production artisanale : les gens ont plusieurs métiers pour gagner assez d’argent, le soir ils enfilent des pierres (qui sont fabriquées en gros et envoyées partout en Syrie) sur des fils et vendent de beaux colliers (c’est vrai c’est beau) à 1500 livres (30€), 10 fois le prix de revient, en été, quand il y a des touristes européens. Comme on y connaît rien, on achète l’échantillon de savon d'Alep (très parfumé) à 150 livres, comme tout le monde (la preuve, c’est qu’on achète le même à Damas). Le pire étant peut-être que le touriste s’amuse follement au jeu du marchandage, mais assez de médisance.
N’écoutez pas l'Express, allez voir la citadelle, elle est splendide.


Vue du dessus.


L’intérieur de la citadelle.

Alep a, comme Damas, sa grande mosquée, mais celle-ci est bien entendu de dimension inférieure et n’a pas la même histoire. Cela dit,...



Le dernier jour, nous nous en fûmes voir la basilique Saint-Siméon, ou ce qu’il en reste, dans la campagne proche. Cette route nous permis de constater que dans les petits villages de Syrie, loin des lumières des souks restaurés des grandes villes, règne une pauvreté visible.





Saint-Siméon était un berger original du V° siècle, qui a légèrement dévié de son métier initial. Il a passé une grande partie de sa vie, ascète exemplaire, juché sur une colonne en haut d’une colline. Il y bénéficiait à n’en pas douter d’une vue imprenable sur la campagne avoisinante. Probablement y souffrait-il du froid également. Un monastère jouxtait la basilique, qui fut longtemps un lieu de pélerinage. Tout cela pour vous rappeler que jusqu’au VIII° siècle de notre ère, le « centre de gravité » (notamment démographique) du christianisme était Antioche (ville du fameux sandjak d’Alexandrette, que la France mandataire a donné à la Turquie en échange de sa neutralité dans la Seconde Guerre mondiale, et qui est indiquée comme faisant partie du territoire syrien sur les cartes locales encore aujourd’hui).

Il resterait beaucoup à dire et à montrer sur Alep-pour-les-touristes, mais je vais m’arrêter là : vous ne verrez point les immenses souks, le musée archéologique, la gare routière de nuit, le dernier restau et tant d’autres choses encore... Sachez seulement que nous sommes repartis dans un bus de nuit -départ à minuit d’Alep- pour passer un samedi soir de folie : 3h de route en Syrie dans le noir total (et quand tout le monde dort, vous vous demandez aussi si le chauffeur n’a pas envie lui aussi de piquer un petit somme), puis rester de 3 à 5h entre les deux frontières et les différentes formalités, et enfin finir la route au Liban, pour arriver à 7h du matin à Beyrouth.

I can’t say why...